Assista seu ofício
Vidro de cozinha
O esmalte é um dos medidores mais comuns da relojoaria e quase sempre é usado para produzir mostradores de relógio que não são apenas visualmente atraentes, mas também imutáveis. No entanto, não deixe que esse ofício o engane - embora os mostradores de esmalte sejam alguém mais acessível em relação a outros medidores discutidos aqui, o processo de criação de cada um é uma jornada traiçoeira que exige controle rigoroso de qualidade e muita delicadeza.
O esmalte é essencialmente vitrificado em pó de vidro colorido - o vidro é cozido sob altas temperaturas para derreter, antes de poder esfriar em uma única massa sólida. Os meandros desse medidor estão nas variações que existem em todas as etapas do processo. Para começar, nem todos os pós de vidro são igualmente gerenciáveis. O esmalte preto, por exemplo, é notoriamente difícil de produzir, pois o pó deve estar absolutamente livre de impurezas, pois mesmo um único grão de pó será extremamente óbvio em uma superfície lisa e preta. Esta é a razão pela qual muitas marcas oferecem mostradores de esmalte branco em seus relógios, mas mostradores de laca preta ou ônix, em vez de um equivalente em esmalte.
Os esmaltes também são diferenciados pela forma como são queimados (ou seja, cozidos em um forno). O esmalte Grand Feu (lit. great fire) fica no limite superior, com temperaturas de queima superiores a 820 graus Celsius. Isso limita a gama de cores que podem ser produzidas, mas também tende a criar maior profundidade na superfície do produto acabado. O esmalte pode ser queimado em várias outras temperaturas (mais baixas), dependendo do produto final desejado.
Temperatura à parte, como o esmalte também é aplicado. O pó de vidro é tipicamente misturado com um solvente como água ou óleo para criar uma “tinta” que pode ser aplicada com um pincel, com o solvente evaporando durante o processo de queima. Para impedir que as “tintas” de várias cores se misturem, existem duas técnicas comuns: o esmalte cloisonné usa fios finos para formar células elevadas que são preenchidas com esmalte, enquanto o esmalte champlevé envolve a escavação da base do mostrador para criar cavidades. Variantes mais exóticas incluem esmalte plique-à-jour, que cria células translúcidas em vitrais e esmalte grisaille, uma técnica extremamente exigente de pintar um motivo em branco sobre uma superfície de esmalte preto.
Arte de quebra-cabeças
O marchetaria é um ofício bastante especializado e incomum na relojoaria e envolve cortar e encaixar diferentes materiais em uma base de discagem para criar um motivo ou padrão - formando um quebra-cabeça com o (s) material (is) selecionado (s), se você preferir.
Tecnicamente, qualquer material concebível pode ser usado; os únicos limites aqui são a habilidade e a imaginação do artesão. No nível prático, no entanto, a marchetaria apresenta muitos desafios únicos. Para garantir que o mostrador não fique muito grosso e fique fora das tolerâncias definidas durante o design do relógio, o material aplicado ao mostrador em branco deve estar dentro dos limites permitidos, o que se traduz em um material mais fino - e estruturalmente mais fraco.
Os próprios materiais também apresentam problemas diferentes. A madeira, por exemplo, reage de maneira diferente quando é cortada contra e ao longo de seu grão. Também pode entortar ou lascar durante o corte. Pedras como mármore, por outro lado, são extremamente duras e difíceis de moldar. Enquanto isso, materiais naturalmente variados, como penas ou pétalas, são difíceis de combinar por cor e textura para formar um produto coerente.
Mutação de cor
A patinação não é um ofício formalmente definido, mas vários processos e técnicas são usados para produzir pátinas nos mostradores de relógio, seja apenas para melhorar o visual ou para "pintar" um motivo específico. O princípio subjacente é geralmente o mesmo: uma superfície metálica do mostrador é tratada quimicamente, com a reação produzindo uma pátina decorativa que contrasta com a superfície não tratada.
Um material que foi introduzido recentemente na relojoaria (por Blancpain) é o shakudō, uma liga japonesa tradicional de cobre e ouro que, quando não tratada, parece um cruzamento entre cobre e bronze. Historicamente usado em itens menores, como guardas de espada, ou como acentos para objetos maiores, o shakudō não reage espontaneamente com o ar para desenvolver uma pátina. Em vez disso, deve ser tratado com rokushō, uma solução de acetato de cobre e alguns outros produtos químicos, para induzir a patinação. Dependendo da formulação exata do rokushō usado, bem como do comprimento e número de vezes que é aplicado, o shakudō pode adquirir uma pátina que varia do azul ao violeta rico e ao preto.
O ouro queimado proprietário da Cartier, por outro lado, usa calor para oxidar uma liga de ouro 18K especial com um conteúdo incomumente alto de ferro (a Cartier desenvolveu essa liga em conjunto com seu fornecedor externo). Dependendo da temperatura em que esta liga de ouro é aquecida, ela adquire uma pátina que varia de bege a marrom e azul - não muito diferente de como o aço é blocado pela aplicação de calor. Criar um mostrador dourado inflamado é semelhante a pintar com fogo. O mostrador é aquecido primeiro à temperatura mais alta com uma tocha para criar uma superfície azul uniforme, antes que as partes indesejadas sejam arranhadas com uma ferramenta de cerâmica. O mostrador é então aquecido até a próxima temperatura mais alta para produzir a próxima tonalidade e as seções indesejadas são arranhadas novamente. Ao trabalhar na faixa de temperaturas, o artesão "pinta" lentamente o mostrador com várias cores da liga de ouro oxidada.
Micro escavação
A gravação envolve a remoção de material com ferramentas para criar padrões e imagens. Sua beleza está em sua versatilidade; quase todas as partes de um relógio são um jogo justo, desde o mostrador até o estojo, até os componentes de movimento. Normalmente, os gravadores trabalham à mão livre usando ferramentas com ponta de aço chamadas burins, que são personalizadas para cada indivíduo, e geralmente o fazem através de microscópios devido ao pequeno tamanho dos componentes que estão sendo gravados e ao nível de detalhe que deve ser alcançado.
Para um gravador, o desafio é múltiplo. Como mencionado acima, o tamanho pequeno dos componentes do relógio é definitivamente uma preocupação, pois exige um alto nível de requinte e atenção aos detalhes. A espessura - ou a falta dela - é um problema relacionado. Como componentes como pontes e mostradores devem ser mantidos o mais fino possível para limitar a altura de um relógio, um gravador deve, por extensão, manter seu trabalho a uma certa profundidade ou criar percepção de profundidade usando outros truques visuais.
Os materiais também têm suas limitações individuais. Uma caixa de aço será mais difícil de gravar em comparação com um mostrador dourado, pois é mais difícil e, portanto, requer ferramentas especializadas e um toque mais forte. O mesmo mostrador dourado pode, no entanto, não conseguir "segurar" micro-detalhes ou ângulos agudos devido à sua suavidade. Para o gravador, o desafio é apresentar o melhor resultado possível trabalhando dentro dos limites do componente que está sendo gravado.
Linha de trabalho
Guillochage, também conhecido como rotação do motor, envolve o corte de linhas que se cruzam na superfície de um mostrador para criar padrões regulares e recorrentes. Dada a sua natureza decorativa, os mostradores em que são trabalhados são tipicamente materiais preciosos de prata ou ouro. Às vezes, o produto final é finalizado com uma camada de esmalte translúcido, com o produto final chamado esmalte flinque.
A produção de guilloché é amplamente um processo manual, embora utilize duas máquinas: o mecanismo de linha reta que corta linhas retas e o mecanismo de rosca que corta os curvados. Essas máquinas são uma melhoria em relação ao trabalho totalmente manual, pois ajudam a cortar as linhas com mais precisão e uniformidade, mas ainda é o guilochur (ou seja, o artesão) que gira os mostradores em trabalho e avança a ferramenta de corte da máquina. O fio comum que percorre vários medidores de dart, incluindo a guilloché, é delicadeza: são as mãos do guilloché que controlam o quão uniforme e estreitamente as linhas são cortadas, bem como a maneira como as próprias linhas tocam no mostrador.
O guilloche é valorizado pelo tempo e pelo trabalho necessários para produzi-lo, bem como seu apelo visual - o mostrador acabado é texturizado de modo a brincar com a luz em diferentes ângulos de longe, oferecendo detalhes intricados para o exame quando visualizado fechar. Agora existem alternativas mais baratas ao guilhoché, desde máquinas CNC que podem moer padrões a mostradores carimbados para criar padrões de guilhoché. Ironicamente, as opções econômicas de produção em massa são dadas por sua perfeição; são as pequenas imperfeições que revelam um mostrador guilhoché girado à mão como o verdadeiro McCoy.
Método de cristal
Na indústria da relojoaria, a arte de fabricar cristais é provavelmente o domínio exclusivo da Hermès, graças à sua propriedade total da fabricante francesa de cristais Cristalleries de Saint-Louis, que existe desde 1767. Hermès foi inspirada no cristal de Saint-Louis pesos de papel e os adaptou pela primeira vez para seus relógios em 2014 com a série de relógios Arceau Millefiori, que exibe mostradores de cristal com o padrão millefiori de mesmo nome.
Millefiori se traduz literalmente em "mil flores" e se refere ao padrão formado por cristais coloridos, que se assemelha a um canteiro de flores. Para criar esses mostradores, cristais de várias cores são modelados em bastões finos, que são cortados em seções curtas, cada uma medindo cerca de 10 milímetros de comprimento. Esses bastões são então dispostos dentro de uma tigela de ferro fundido para formar o padrão desejado, antes que uma gota de cristal transparente derretido seja aplicada para "selar" todo o arranjo. O cristal transparente é deixado esfriar e solidificar, e o produto final é então cortado em fatias finas. Voila, um mostrador de relógio!
Em 2018, Hermès revisitou a técnica millefiori, mas optou por criar um motivo mais primitivo e animalesco. O Arceau Pocket Millefiori lançado este ano possui um mostrador criado com bastões preto e branco. Esses bastões também são de quatro lados em vez de redondos e dispostos para formar um padrão que lembra as escamas de um jacaré, em uma demonstração clara da versatilidade da técnica.
Bead it
A granulação é outra técnica relativamente incomum na relojoaria. A forma tradicional deste ofício envolve a colocação de contas de metal (geralmente preciosas) em um objeto para criar uma superfície texturizada. Dependendo do tamanho das contas utilizadas, bem como de sua organização, podem ser criados diferentes padrões e até motivos. O diabo está nos detalhes aqui - um bom trabalho de granulação não é apenas detalhado, mas também contínuo, sem nenhuma dica de como as contas são presas, seja por solda ou ligação direta.
Cartier desenvolveu uma técnica derivada para granulação usando esmalte chamado, simplesmente, granulação de esmalte. Em vez de metais, as contas são produzidas em esmalte em um processo entediante e com várias etapas. As hastes finas de esmalte são primeiro criadas em diferentes cores e diâmetros. Cortar uma seção dessa haste e derretê-la com um maçarico faz com que ela se fundir em um cordão de esmalte derretido, que é permitido então esfriar e solidificar novamente. Dependendo da quantidade de "material" usado, pérolas de tamanhos diferentes podem ser feitas.
Com um suprimento dessas contas (classificadas por tamanho e cor) à sua disposição, o artesão pode iniciar o processo de granulação do esmalte. No único trabalho de Cartier com essa técnica até agora, as contas são definidas para formar um motivo de pantera, com o contorno do animal criado por fios à esmalte à la cloisonné. As contas de esmalte são aplicadas cor por cor no mostrador, com disparos intermediários entre as cores para defini-las. O produto final? Um mostrador colorido e texturizado que combina o melhor de granulação e esmalte.
Idade da Pedra
A definição de gemas é extremamente comum na relojoaria, e discuti-la aqui quase parece desnecessária. Essa técnica onipresente ainda vale a pena examinar mais de perto, dada a complexidade e os desenvolvimentos recentes.
Talvez a coisa mais interessante sobre a definição de gemas seja como quase qualquer projeto pode ser criado simplesmente variando o tipo e o corte das gemas e a técnica de definição. Cobrir completamente uma superfície com diamantes lapidados com baguete usando configurações invisíveis, por exemplo, produzirá uma aparência muito diferente dos diamantes lapidados com brilho da neve. Classificar e combinar pedras preciosas por suas várias propriedades também é uma arte (e ciência) por si só.
Avanços recentes na definição de gemas resultaram em novos produtos que antes eram impossíveis de produzir. Para começar, tolerâncias de produção mais rígidas permitiram soluções alternativas que permitem que as pedras preciosas sejam definidas em materiais não metálicos, incluindo cerâmica, carbono e borracha. Em vez de ouro ou platina tradicionalmente usados, esses materiais têm cores e texturas totalmente diferentes e transmitem uma vibe técnica que não é convencional, para dizer o mínimo.
Uma pequena revolução também ocorreu em Cartier em 2015, quando a maison lançou uma nova técnica: ajuste de vibração. Trata-se de uma abordagem moderna de uma técnica mais antiga chamada de ajuste de tremor, com os diamantes inseridos em uma estrutura mecânica ainda não revelada, de forma que eles oscilam levemente quando perturbados, como se fossem montados em uma mola. As vibrações dos diamantes fazem com que a luz se refrate e os reflita aleatoriamente, para um dinamismo que é nitidamente diferente das pedras tipicamente estáticas.
Deixando a luz passar
Filigrana, renda e papercutting são variações de um tema, cada uma desenvolvida para criar uma obra de arte aberta. No contexto dos relógios, as técnicas são exibidas na forma de mostradores leves e delicados que conferem uma sensação de leveza ao relógio, como um movimento esqueletizado.
A filigrana é uma técnica de ourivesaria em que fios de ouro extremamente finos são torcidos e enrolados nas formas desejadas, antes que esses elementos individuais sejam soldados para “montá-los” em uma peça completa de trabalho. A arte é difícil não apenas porque o tamanho de um relógio exige trabalho em menor escala, mas também devido à natureza delicada do trabalho, que requer controle preciso sobre como os fios de ouro são manipulados.
O rendado, por outro lado, é quase como o oposto da filigrana - em vez de "se acumular" em direção ao produto final, o rendado tem o artesão removendo o material de uma placa de ouro maciço. Os furos são primeiro perfurados na placa, antes que o material adicional seja removido manualmente com as lâminas de serra. Esses espaços são gradualmente ampliados e modelados até que apenas “paredes” delicadas de ouro maciço sejam deixadas entre elas, tão finas que quase parecem rendas.
Como o laço, a papercutting é um processo de redução. O assunto desta vez é o papel, que é cortado usando várias ferramentas, novamente para criar o motivo desejado.
Impacto na superfície
Técnicas para decorar superfícies metálicas, martelando-as, desenvolveram-se paralelamente em diferentes partes do mundo, e várias marcas adaptaram esses artesanatos à relojoaria. A Audemars Piguet é uma delas, tendo adaptado a técnica tradicional florentina em colaboração com o design de jóias italiano Carolina Bucci para produzir seu acabamento em ouro fosco proprietário. A técnica florentina vê o artesão martelando recortes em uma superfície metálica para obter um acabamento texturizado, sem remover nenhum material do objeto que está sendo trabalhado. No caso de Audemars Piguet, uma ferramenta especialmente desenvolvida com uma ponta de diamante que vibra a 200 hertz é usada para aplicar esses recortes e produzir uma superfície finamente salpicada que brilha e brilha, como um acabamento fosco.
Enquanto isso, Casio recorreu à experiência de Bihou Asano, um mestre de tsuiki da terceira geração. Essa técnica tradicional de metalurgia japonesa faz com que o artesão modele uma fina folha de metal martelando-a em uma forma tridimensional. Historicamente usado para artigos de cobre e outros recipientes de metal, o tsuiki é usado em vários relógios MR-G para produzir recortes decorativos na moldura e na pulseira. Dependendo de como a técnica é aplicada, vários padrões podem ser criados, de uma série de ondulações redondas a ranhuras longas, finas e paralelas.
