Misturas de ouro em relojoaria de luxo: 5 misturas de ouro em relógios Omega, Hublot e Chanel

O ouro Sedna é usado com aço, aqui no Cronógrafo Seamaster Planet Ocean 45.5mm

Não existe nenhum símbolo de status tão onipresente quanto o ouro, e seu apelo universal é fácil de entender. A raridade do metal é a razão do seu valor, enquanto suas propriedades físicas explicam seu fascínio - a densidade do ouro dá peso, o que implica peso e importância, enquanto sua natureza inerte é frequentemente associada a ideais de ser constante e imutável. Essa propriedade final também significa que os seres humanos não serão alérgicos a ela, ao contrário da prata, por exemplo.

Ainda assim, o ouro não tem limitações, entre as quais a maciez, que impede o ouro puro de ser usado em jóias e relógios. Ao misturar ouro com outros metais para criar ligas, no entanto, é possível obter dureza e outras propriedades desejáveis. No entanto, isso não é sem custo - literalmente. As ligas têm menor teor de ouro e, portanto, menos valor, tornando-as menos preciosas - a menos que os outros metais na mistura sejam ainda mais preciosos, como a platina. A questão, então, é a pureza do ouro a ser usada no contexto da relojoaria.

A indústria da relojoaria se estabeleceu em 18 quilates (onde o ouro representa 75% da massa de uma liga) como a finura de fato das ligas de ouro usadas em relógios. Esse padrão é um bom equilíbrio entre manter o valor da liga (devido ao seu teor de ouro) e a dureza e cores que podem ser alcançadas. Três principais tons de ouro são usados ​​em relógios. O ouro amarelo é o mais tradicional e mantém a cor do ouro puro. O ouro branco contém níquel, paládio ou outro metal branco e geralmente é banhado a ródio para um brilho brilhante. O ouro rosa, por outro lado, inclina-se para o vermelho graças à inclusão de cobre.

Vários fabricantes introduziram, na última década, misturas proprietárias de ouro para obter propriedades que não estão presentes nas três ligas típicas descritas acima e / ou para diferenciar seus produtos. Claramente, ainda há muito espaço para desenvolvimento - avanços ainda estão sendo feitos em 2016, quando uma liga de titânio-ouro com quatro vezes a dureza do titânio foi desenvolvida.

Varas de ouro Everose, que serão moldadas em placas, tubos, barras e fios, e depois usinadas nos componentes da caixa

Everose Gold

Uma manufatura que produz relógios na escala que a Rolex produz tem a liberdade - e a capacidade - de se desviar da norma, para dizer o mínimo. A Rolex faz exatamente isso quando se trata de metalurgia. Para começar, utiliza aço 904L que possui maior teor de níquel e cromo, o que o torna mais resistente à corrosão e capaz de obter um polimento mais brilhante, embora com o custo de maior dificuldade na usinagem. Essa desvantagem dificilmente é motivo de preocupação, já que a Rolex produz seus próprios estojos de qualquer maneira e adquiriu a experiência e o equipamento necessários para trabalhar o aço 904L. Existe um paralelo no desenvolvimento e produção de ligas de ouro. O departamento interno de pesquisa e desenvolvimento e a fundição de ouro da Rolex permitiram que ela criasse sua própria mistura de ouro rosa: ouro Everose.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 com caixa e pulseira Everose Rolesor

Segundo a Rolex, a desvantagem das formulações regulares de ouro rosa / rosa / vermelho é uma certa tendência a desaparecer. Para ser justo, isso é possível, mas não necessariamente provável - uma infinidade de fatores está em jogo aqui, desde a idade do relógio até as condições às quais ele foi submetido. Examine um catálogo de leilão com relógios antigos, no entanto, e é aparente que alguns relógios de ouro rosa podem e perdem seu toque avermelhado e acabam parecendo mais com ouro amarelo. A Rolex desenvolveu o ouro Everose para evitar essa eventualidade. A liga é produzida na própria fundição da Rolex a partir de ouro 24K puro, com base na receita específica do fabricante. A composição exata do ouro de Everose é um segredo comercial bem guardado, mas é conhecido por conter quantidades vestigiais de platina, ostensivamente bloqueando sua cor.

A Rolex introduziu o ouro Everose em 2005 e o utiliza exclusivamente em vez do ouro rosa comum. No Oyster Perpetual Sky-Dweller, por exemplo, isso se estende da caixa do relógio à sua coroa, moldura e até pulseira. As referências bimetálicas dos relógios Rolex que contêm ouro rosa também usam o ouro Everose, em uma mistura de ouro e aço os dubs de fabricação Rolesor.

O Magic Gold é produzido internamente no laboratório da Hublot, que tem sua própria fundição para processar ouro puro

Magic Gold

Na verdade, existem duas misturas de ouro exclusivas da Hublot. O King Gold tem uma porcentagem acima do normal de cobre para torná-lo ainda mais vermelho que o ouro vermelho convencional e, como o Everose Gold da Rolex, contém platina que ajuda a manter seu tom. O que é indiscutivelmente muito mais impressionante é o Magic Gold, que possui uma espantosa dureza de 1.000 Vickers, que a Hublot afirma ser a primeira liga de ouro à prova de riscos do mundo.

Chamar Magic Gold de "liga" é um pouco impróprio. Embora tenha pureza de 18 quilates, como todas as outras ligas de ouro discutidas aqui, o Magic Gold não é realmente uma mistura de metais (e não metais) que são derretidos e misturados em uma fundição.Em vez disso, o processo de criação do Magic Gold começa com o carboneto de boro, uma cerâmica que é a terceira substância mais dura atualmente conhecida. O pó de carboneto de boro é compactado primeiro na forma desejada, antes de ser sinterizado para formar um sólido poroso. O ouro derretido puro é então forçado a esses poros sob 200 barras de pressão, como saturar uma esponja com água, antes que o pedaço de material combinado seja resfriado. Voila! A massa resultante é Magic Gold: uma matriz de cerâmica incrivelmente dura que está literalmente cheia de ouro.

Hublot Big Bang Unico Ouro Mágico

O Magic Gold foi introduzido apenas em 2012 e, apesar de ser comercializado com sucesso, continua sendo um material muito desafiador para a Hublot trabalhar. Para usinar o Magic Gold, as máquinas CNC equipadas com cortadores ultrassônicos e ferramentas com ponta de diamante tiveram que ser encomendadas especialmente da Alemanha. A fresagem e modelagem dos componentes Magic Gold continuam difíceis mesmo com esse equipamento - apenas 28 molduras neste material requerem cerca de três semanas para serem usinadas. Como tal, a produção de peças Magic Gold permanece limitada por enquanto, com uma estimativa de 30 a 40 casos completos produzidos a cada mês. Como a Hublot continua refinando seus processos industriais e eficiência de produção com esse material, espera-se que sua produção aumente de acordo.

Globemaster em ouro de Sedna

Sedna Gold

A Omega tem feito ondas com seus movimentos anti-magnéticos e seu envolvimento no desenvolvimento da certificação METAS, e com razão merece atenção por esses esforços. O trabalho da marca no avanço da engenharia de materiais, no entanto, também merece um olhar mais atento. Por exemplo, desenvolveu um processo para embutir o LiquidMetal, uma liga amorfa à base de zircônio, em molduras de cerâmica usando uma combinação de alta pressão e calor. O resultado é a fusão contínua de dois materiais contrastantes que produzem uma superfície perfeitamente lisa. Omega também fez incursões em seu domínio sobre o ouro. Caso em questão: o Ceragold, que foi introduzido pela primeira vez em 2012. Em vez do LiquidMetal, o ouro de 18 quilates é combinado com a cerâmica para formar o Ceragold, usando um processo ligeiramente diferente para produzir um painel com contraste igualmente alto que também é suave ao toque. Para criar Ceragold, o painel de cerâmica nu é primeiro gravado com marcações, antes de ser completamente revestido com PVD com um substrato metálico condutor. Este produto provisório é então galvanizado com ouro de 18 quilates, antes de ser polido para revelar a superfície cerâmica original e as marcações que permanecem preenchidas com ouro.

Cronômetro Master Seamaster Planet Ocean 600M em ouro Sedna, com moldura Ceragold

Um ano após o lançamento de Ceragold, a Omega introduziu o ouro Sedna. Nomeada após o planeta menor de cor vermelha, que atualmente é o objeto mais distante observado no sistema solar, esta liga de 18 quilates é uma mistura proprietária de ouro, cobre e paládio. Como outras ligas de ouro rosa, o ouro Sedna deve sua cor única ao seu teor de cobre. O paládio, por outro lado, funciona aqui como platina em outras misturas de ouro - impede a oxidação do teor de cobre na liga, mantendo assim a cor do ouro Sedna. Esta liga foi usada em várias coleções, incluindo a De Ville Trésor, Constellation e Seamaster, e parece ter substituído a mistura de ouro e laranja que a Omega usava anteriormente.

Fuso horário Lange 1 em ouro mel

Honey Gold

A A. ​​Lange & Söhne estreou o ouro de mel em 2010, quando apresentou a coleção "Homenagem a F.A. Lange", que consistia em três relógios de edição limitada revestidos com material precioso. A fabricação tem sido extremamente seletiva com o uso da liga; foram necessários cinco anos completos para que o ouro mel voltasse, desta vez na Watches & Wonders 2015, onde o “200º aniversário F. A. Lange” de 1815 foi apresentado como uma edição limitada de 200 peças. Apenas dois outros relógios foram emitidos no material posteriormente e em execuções ainda menores: o fuso horário Lange 1 e Lange 1 em ouro mel totalizaram apenas 20 e 100 peças, respectivamente.

Esteticamente, a tonalidade do ouro mel fica entre seus irmãos rosa e amarelo, com uma saturação visivelmente mais baixa - é mais pálida, porém mais vermelha que o ouro amarelo, e tem uma semelhança acentuada com o mel. A cor da liga resulta da maior proporção de cobre em relação ao ouro amarelo comum e da adição de zinco, mas mantém a pureza de 18 quilates. O ouro do mel não foi realmente desenvolvido para A. Lange & Söhne, com a aparência como objetivo principal. Em vez disso, o fabricante estava preocupado em criar uma caixa mais resistente a arranhões. Com uma dureza de 320 Vickers, o ouro mel possui cerca de duas vezes a dureza do ouro amarelo de 18 quilates, que mede entre 150 a 160 Vickers. O resultado? Uma caixa de relógio mais resistente e menos propensa a arranhões e arranhões.

1815 "200º aniversário F. A. Lange"

Apesar de sua maior dureza, o ouro com mel não é necessariamente mais difícil de trabalhar. Qualquer equipamento preparado para usinar caixas de aço, ainda mais difíceis, é mais do que capaz de manusear o ouro com mel. Quando usado em componentes de movimento, no entanto, o material apresenta desafios para os especialistas da A. Lange & Söhne. Os relógios da coleção "Homenagem a F.A. Lange", por exemplo, têm movimentos com torneiras de balança processadas em ouro mel em vez de prata alemã. Gravá-las à mão com o motivo floral exclusivo da manufatura é, portanto, mais difícil e demorado, além de exigir um conjunto especial de furos com lâminas mais duras.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur com seu estojo e elementos de discagem em ouro bege

Ouro bege

Quando se trata de cores, a associação mais próxima de Coco Chanel sempre será com o preto. Afinal, ela era a pessoa responsável por adicionar o vestidinho preto ao léxico da moda. No entanto, Beige também era um item básico em sua paleta, e, como seu amor pelas telas de Coromandel continua a informar os designs de alguns produtos Chanel hoje em dia, a tendência da bege pelo bege continua sendo uma inspiração para a casa que ela construiu.

Para Chanel, a extensão lógica de ter tecidos e couros em bege é uma mistura de ouro nesse tom. A liga é um aceno para Coco, que professou "voltar ao bege porque é natural". De fato, o ouro bege evoca imagens de areia ou pele levemente beijada pelo sol. Exclusivo para a maison, é uma mistura de 18 quilates que fica entre a cor amarela e o ouro rosa, enquanto parece significativamente mais suave do que qualquer outra. Sutileza é o nome do jogo aqui - a liga se harmoniza com alguns tons de pele em vez de aparecer em contraste com ela, e combina com uma ampla gama de cores e texturas, independentemente das escolhas de alfaiataria.

Monsieur de Chanel em ouro bege

Em vez de introduzir ouro bege em sua linha de joias mais estabelecida, a Chanel optou por mostrá-lo em seus relógios primeiro. O material foi revelado no BaselWorld 2014 na coleção J12-365, onde foi colocado na frente e no centro na forma de molduras de ouro bege em cima de caixas de cerâmica polida. As coleções de outras mulheres ocorreram no ano seguinte, com extensões de linha para a Première, Mademoiselle Privé e Boy.Friend, todas com estojos em ouro bege.

Obviamente, o material nunca foi concebido para ser exclusivo dos relógios femininos. Em 2016, o ouro bege passou para a divisão de joias da Chanel em anéis Coco Crush e comprovou sua versatilidade ao aparecer em um relógio masculino: o Monsieur de Chanel.