Max Mara retrocede os passos de volta para casa no Resort 2019
A cena da moda ao longo dos anos evoluiu para um circo da moda, onde o destino do desfile funciona como uma campanha publicitária - uma exibição viva que encapsula a vibração e os pensamentos do designer da coleção. Por esse motivo, Max Mara trouxe sua coleção Resort 2019 para sua cidade natal, Reggio Emilia, Itália, como um tributo artístico à primeira fábrica da maison e ao espaço de coleta que virou sede de arte, a Collezione Maramotti.
Max Mara retrocede os passos de volta para casa no Resort 2019
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- Max Mara - Instalação do Resort 2019
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- Max Mara - Instalação do Resort 2019
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- Max Mara - Instalação do Resort 2019
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- Max Mara - Instalação do Resort 2019
O museu Collezione Maramotti exibe uma série de trabalhos inestimáveis de artistas contemporâneos italianos, de Piero Manzoni e Alberto Burri a Pino Pascali e Jannis Kounellis, o cenário ideal para o diretor criativo de Max Mara, Ian Griffiths, para transformar o movimento de arte de vanguarda em inspiração. Esses são os artistas que falam com gestos ousados e inspiram o toque tátil, desconstruído e cru da moda moderna. De acordo com Griffiths, “eu sei que este é um local precioso para a família Maramotti, muito querido por eles, e tenho a honra de mostrar aqui pela primeira vez. É um grande desafio para mim, e eu queria criar uma coleção que fosse digna do local. "
“Adoro a idéia de pegar algo que é um clássico absoluto e fazer uma coisa que muda a maneira como você pode usá-lo” - Ian Griffiths
Como uma homenagem há muito planejada ao fundador, Griffiths concebeu uma linha de designs sofisticados que é um riff em algumas das roupas vintage mais fortes de Max Mara, retocadas com referências sutis da coleção de arte Maramotti. Nesse caso, os looks de abertura e fechamento foram adoções modernas do casaco de camelo 101801, que foi esboçado por Anne Marie Beretta em 1981. Hoje, Griffiths reproduzia o design em preto e branco, costurado em um sobretudo inspirado na capa que lembra o delicado serapilheira estratificada do “Sacco E Rosso” de Alberto Burri.
O restante da coleção apresenta plissé irregular em calças, corpetes e blusas, ou transplantados para bolsas de couro tátil levemente inspiradas por Piero Manzoni, ou o trabalho de Manzoni gravado nas impressões tipográficas e manuscritas e babados que traduziam uma Maramoti. peça de propriedade de Burri. Onde começou em 1951, com Achille Maramotti apresentando sua estrutura modernista como a identidade de Max Mara, Griffiths pinta um retrato da casa, definido por seus casacos para contar a história da casa italiana de longa data.
