O alfaiate Daniel Day, também conhecido como Dapper Dan, foi um pioneiro na moda de rua quando incorporou motivos de marcas de luxo ao criar jaquetas de pele "piratas", adaptando bolsas de marca, provocando uma tendência comercial de sucesso. Ele acabou sendo processado, sua loja foi fechada e hoje nós completamos um círculo com a Gucci prestando homenagem à sua criação original dos anos 80. Ele aparece no NYT como resultado.

É oficial, a indústria do luxo está em uma encruzilhada - desde grandes conglomerados de relógios que lutam para encontrar o caminho até grandes marcas de moda colaborando com pequenas marcas de contracultura para sobrevivência e relevância, os executivos-executivos da marca de luxo vão se perguntar: pergunta - em uma indústria repleta de herança, tradição e classicismo, como olhar para frente sem trair esses mesmos valores? Mais importante, como as marcas garantem a sobrevivência comercial apelando para uma geração mais jovem de compradores sem alienar os velhos guardas?

Mas primeiro, precisamos entender a definição do fenômeno que estamos prestes a explorar. O que é um hypebeast? Segundo o Urban Dictionary, é uma pessoa que segue uma tendência de ser legal ou com estilo. Uma pessoa que veste o que é excitado, colecionando roupas e acessórios com o único objetivo de impressionar os outros.

Nascida da cultura de skate e surf da Costa Leste (ou seja, californiana), a Streetwear começou suas raízes com camisetas e jeans básicos, eventualmente vestidos com logotipos e motivos gráficos pioneiros em marcas como Japanese A Bathing Ape e Supreme. Assim, com a sinergia agora óbvia entre a marca de prestígio e a etiqueta proeminente (se satírica), um pode começar a entender por que a mistura de culturas entre streetwear e alta moda era inevitável.

De Hatebeast a Hypebeast: Processos judiciais e 30 anos depois, a cultura Streetwear ultrapassou Louis Vuitton e Gucci

Em 19 de janeiro de 2017, Guy Trebay opinou no New York Times que “Talvez a Louis Vuitton devesse ter sido inimiga do Supremo” - ele se lembrou de um processo em 2000, quando Louis Vuitton processou a Supreme com uma ordem de cessar e desistir quando a gravadora de rua falsificou. o monograma da Louis Vuitton em seu deck de skate. Mal sabiam que, pouco menos de 20 anos depois, a Louis Vuitton renunciaria voluntariamente ao seu precioso DNA da marca e se uniria voluntariamente ao vestuário de prestígio com roupas de grife na sua última coleção outono-inverno 2017 masculina da Louis Vuitton.

Apropriação cultural? Guerra cultural? Ou simplesmente cultura? Uma Breve História da Influência do Streetwear na Moda

Na década de 1980, um designer das ruas do Harlem se tornou famoso por sua aparência de streetwear - Daniel Day, mais conhecido como Dapper Dan, era um alfaiate lendário que fazia peças sob medida para sua clientela de rappers e atletas com logotipos de muitas das grandes fashionistas. marcas. Seus projetos foram tão populares entre os velocistas olímpicos Diane Dixon (e outras celebridades notáveis ​​do entretenimento) que sua boutique acabou sendo processada em 1992.

Coleção Gucci Cruise 2018. Imagem: Gucci instagram

26 anos depois, a Gucci lançou um visual em sua coleção Cruise 2018, que parecia ter sido roubada de um design do alfaiate do Harlem e muitos na internet foram rápidos em atacar a casa de moda, incluindo o velocista Dixon, para quem Dapper Dan criou o famoso jaqueta de pele com mangas bufantes com monograma Louis Vuitton (em vez dos Gucci Gs entrelaçados).

"Dê crédito a @dapperdanharlem Ele fez isso PRIMEIRO em 1989!" - Diane Dixon no Instagram

Em resposta à ira da Internet, a Gucci divulgou uma declaração - o desfile de moda do cruzeiro 'nova Renascença' de 2018 da Gucci incluiu referências a períodos de revitalização que abrangem muitas épocas diferentes, em particular o Renascimento Europeu, os anos 70 e os anos 80. A coleção também viu uma continuação da exploração de Alessandro Michele da cultura falso-real com uma série de peças tocando o logotipo e o monograma da Gucci, incluindo uma jaqueta bomber de mangas bufantes da década de 1980, em homenagem ao trabalho do renomado alfaiate do Harlem Daniel Dia 'Dapper Dan' e em comemoração à cultura daquela época no Harlem. ”

De fato, Alessandro Michele o havia marcado no Instagram depois de não ter entrado em contato com Dan em uma legenda no Instagram dizendo: Dentro da coleção # GucciCruise18 de #AlessandroMichele, um visual que celebra um estilo icônico da cultura da moda hip-hop dos anos 80 - uma jaqueta de pelúcia com mangas bufantes com o monograma GG. O lendário alfaiate Dapper Dan @dapperdanharlem influenciou a tendência ao criar peças personalizadas para seus clientes rapper e atleta com logotipos de lojas de moda famosas, incluindo #Gucci. Em homenagem a Dapper Dan, esta jaqueta usada com jeans e um capacete de lurex é ladeada por uma malha listrada com bordado em ponto de cruz, shorts de algodão e um vestido de georgette com detalhes de trompe l'oeil.

Como O "influenciador" original (hoje, um termo depreciativo que descreve os queridos blogueiros do instagram)), a visão de Dan era tão poderosa que, nos 10 anos em que ele operou a Dapper Dan's Boutique, ele conseguiu um lucro arrumado de upcycling de roupas da Gucci, Louis Vuitton e Fendi, que ele recortou e costurou em casacos de pele sob medida e ternos afiados. No auge de sua popularidade, Dan começou a oferecer suas habilidades personalizadas para detalhamento automático com serviços para carros de marca com os monogramas e logotipos de marcas de moda de luxo. Foi um visual que viajou de boca em boca e anúncios ambulantes (seus clientes) que chamaram a atenção dos rappers para os personagens mais desagradáveis ​​- em um ato de verdadeira contracultura, Dapper Dan havia se apropriado de offwhiteblogsos símbolos de riqueza para os consumidores. que de outra forma não poderiam pagar (o NYT tem um excelente perfil no Daniel Day, confira). Dito isto, embora pareça que seu estilo de arte "pirata" acabaria sendo adotado por artistas como Balenciaga, Louis Vuitton e Gucci, a verdade é que o mundo da moda sempre encontrou inspiração nas ruas.

Para o benefício da Gucci, as lições da história não são perdidas para elas (como convém a uma marca de boa-fé), em vez de processar o artista nova-iorquino Trevor "Trouble" Andrew pelo esquecimento da venda de itens falsos do GucciGhost, Alessandro Michele cooptou o artista para o , lançando o GucciGhost como uma coleção de cápsulas em 2016. Para o Cruise 2018, Michele da Gucci também piratou os piratas com erros de ortografia duvidosos em seus produtos falsificados da Gucci, adotando o rótulo "GUCCY" em produtos genuínos da Gucci - para o que os piratas estão indo Faz? Processar? Foi uma jogada incrivelmente meta e inegavelmente street; 10 anos atrás, ninguém jamais pensaria que uma marca de moda seria capaz de vencer uma briga de rua.

E, no entanto, por que deveria surpreender alguém que o mundo da moda esteja encontrando inspiração e musa nas coisas cotidianas? Em grande parte cíclica, a opinião de Louis Vuitton sobre a sacola de compras “China” (em homenagem aos imigrantes chineses que os usavam para transportar mercadorias) em 2007 encontrou uma nova interpretação em Balenciaga dessa vez, vasculhando o mundo da moda com sua sacola de compras tailandesa visto em Bangkok, os compradores nos vários mercados tailandeses carregariam seus ... você entendeu).

Na foto à esquerda: sacola da Louis Vuitton. Certo; Sacola "Chinatown" popularizada por imigrantes chineses

2001: Um curso de colisão entre Louis Vuitton e Streetwear

Como uma herança malletier que faz o fabricante de malas se tornar um colaborador de uma marca de streetwear infundida com a rebelião da cultura indie do skate? Lentamente. Em 2001, o diretor criativo Marc Jacobs presidiu uma das épocas mais não Louis Vuitton da história da maison. Jacobs começou a trabalhar com designers como Stephen Sprouse, Murakami e Yayoi Kusama para reinterpretar e ser criativo com os motivos de assinatura da marca. Até aquele momento, qualquer alteração ou "denegrição" percebida do logotipo era um grande não-não, de acordo com os princípios de marca, mas Jacobs conseguiu convencer seus chefes e o resultado foi um Louis Vuitton renascido para um público mais jovem, não mais o domínio de damas brancas ricas de lazer; declaradamente, a Louis Vuitton ganhou US $ 300 milhões com a colaboração e a maison percebeu: ei, se não está quebrado, por que consertar?

Marc Jacobs com Murakami no lançamento do Cherry World

O mundo da cereja de Takashi Murakami, uma colaboração com Louis Vuitton

Kim Jones é provavelmente o designer mais influente que você nunca ouviu falar. Lidar com as ruas e a alta moda com igual panache não é um conjunto de habilidades das quais muitos designers são capazes. Um entusiasta e colecionador de streetwear, Jones, graduado em MA pela Central Saint Martins, lançou seu primeiro selo em 2003 com uma coleção inspirada na cultura rave dos anos 90 - o tipo de contracultura underground adjacente à multidão de skatistas e frequentadores de festas underground. No ano seguinte, Umbro, de Kim Jones, foi sua incursão no vestuário esportivo, onde ele foi pioneiro no conceito de "athleisure" - um dos principais pilares da filosofia do streetwear - roupas destinadas ao skate e à vida ativa - tênis de grife e bomba de moda combinados com estampas divertidas adicionaram um toque de rua para roupas esportivas uma vez fora de moda. Em 2006, ele recebeu o prêmio de Designer de Moda Masculina do Ano pelo British Fashion Council, com seus vários looks: ternos com tênis, fatos de treino e casacos soprados, ele telegrafou sua paixão pelo streetwear da alta à alta moda. Quando Kanye West estava lançando a linha de roupas Pastelle em 2008, Jones também liderou esse projeto - cores e talento de neon, assinatura dos sensitivos de alfaiataria de Kanye foram habilmente demonstrados por Jones. Como Dapper Dan, ter um artista de hip hop da lista A vestindo vocêSwag é de 100 pontos no medidor de rua. Deixando seu cargo de diretor de criação em Dunhill, Kim Jones ingressou na Louis Vuitton em 2011. Lá ele trocou seu toque hábil com o punk, o hype e a cultura trabalhando com Kiro Hirata - adicionando um toque artesanal ao streetwear através do artesanato japonês de remendar jeans ouboro. A perspectiva internacional de jetset de Jones desde a infância do Botswana até a Tanzânia permite a ele a vantagem de uma infinidade de motivos que as culturas afro-americanas considerariam atraentes. Depois de Hirata, Jones trabalhou com Hiroshi Fujiwara, incorporando mais elementos de streetwear na Louis Vuitton.

"Eu pego o DNA da marca e infuso com outra coisa para criar empolgação, alguns críticos dizem que estou apenas pulando na onda, mas na verdade não sou, sempre fez parte do meu DNA". - Kim Jones para South China Morning Post

Louis Vuitton X Fragmento em breve @fujiwarahiroshi fotografado por #pieterhugo

O debate crítico sobre a união de grife e marca de luxo é aquecido; assim, a OFFWHITEBLOG decidiu falar com Mark Sabotage, um proeminente artista de tênis de Singapura e aficionado por streetwear sobre o debate em torno do embaçamento das linhas entre street e alta moda.

"Costumava haver uma linha clara entre luxo e rua, que depois se tornava borrada e agora é quase inexistente. Com essa colaboração, agora é evidente. Para mim, essa é uma marca real nos livros de história quando a cultura de rua chegou ao poder, como o hip hop se tornou a trilha sonora da América branca lentamente no início dos anos 2000 e especialmente quando o Eminem foi criado. ” - Mark Sabotage, também conhecido como SBTG

Então você não acha que está esgotando? Não é essa cultura sobre individualidade e independência (se não rebelião)?

A Supreme tem mais de 20 anos de profundidade e as pessoas que, no início de tais culturas, cresceram para se tornarem alguém de poder em qualquer indústria em que estejam. E eu acho que Kim Jones faz parte dessa cultura. Então, para mim, é uma progressão natural.

O mundo está mudando, cassetetes são passados ​​e os jovens estão mais no poder agora, contra 20 anos atrás. Muitas marcas "antigas" querem projetar uma imagem mais jovem agora.

Longe está a cor marrom da assinatura Louis Vuitton e vem o esquema de cores vermelho Supremo.

Isso não beneficia a LV comercialmente e prejudica a Supreme em termos de credibilidade nas ruas?

Eu pessoalmente não me sinto assim. Costumava haver uma linha clara entre luxo e rua, que depois se tornava borrada e agora é quase inexistente. Com essa colaboração, agora é evidente. Para mim, essa é uma marca real nos livros de história quando a cultura de rua chegou ao poder, bem como como o hip hop se tornou a trilha sonora da América branca lentamente no início dos anos 2000 e especialmente quando Eminem foi criado.

Portanto, não se trata de rótulos com a marca de pessoas ricas ou de skatistas de rua não conformistas - é mais como a evolução natural de duas culturas se unindo, nunca houve uma "guerra cultural" para começar?

Sim, é minha observação desde que me tornei parte da cultura desde o primeiro dia. Alguns consumidores podem levar para o lado pessoal e se sentir traído, mas, na verdade, a história acontece de qualquer maneira com ou sem o seu consentimento. Kim Jones tem um profundo conhecimento da cultura de rua e agora ele subiu ao poder e, com ele, o direito de dar os tiros. O skate contribuiu para a moda mais do que todo mundo pensa. O streetwear zombava do luxo de várias maneiras nos anos 90, fazia paródias. O skate é a gênese de tantas coisas, os sapatos Vans têm raízes no skate e agora o mundo os está vestindo.

A bolsa de carga "Charlie 101" de Sabotage, adaptada de um postal vintage e uma bolsa Birkin.

Para obter a perspectiva do lado da moda, a OFFWHITEBLOG conversou com Jasmine Tuan, diretora criativa da Brandmama Pte Ltd e cofundadora da FrüFrü & Tigerlily para ouvir o que ela pensa da colaboração Louis Vuitton x Supreme.

As marcas estão jogando forte para se manterem relevantes. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Quem você acha que beneficia mais? Louis Vuitton ou Supremo?

É semelhante ao H&M x Margiela, Marni, Balmain; A colaboração é outra maneira de criar hype, agitação na mídia, que por sua vez se converte em hype e lucro.

Jasmine Tuan, diretora criativa da Brandmama Pte Ltd e cofundadora da FrüFrü & Tigerlily; Ela também era diretora administrativa da Blackmarket, agora extinta, mas extremamente bem-sucedida

Mas se o lucro é o objetivo, o que acontece com o crédito na rua?

Para sustentar qualquer marca, você precisa de dinheiro e fluxo de caixa. Quando é a última vez que um fã do Supreme comprou um item do Supreme? Quando é a última vez que um fã de LV comprou um item de LV?

Embora ambas as marcas tenham seguidores fortes, as pessoas podem parar de ir a uma loja Supreme ou LV para comprar sua faixa habitual ou seguir sua nova coleção, mas visitariam as marcas novamente para essa colaboração, pois há um novo motivo para comprar algo novo e limitado.

Alguns até o veem como investimento, pois sabem que os preços subirão e podem obter lucros e retornos. É uma jogada inteligente para agitar as vendas e o burburinho da mídia. Provou-se que edições limitadas funcionam - as colaborações da H&M Balmain, Marni, Margiela e Valentino são todas tiradas no primeiro dia. Hoje, as pessoas ainda estão vendendo por um preço mais alto, seja usado uma vez ou novo., Simplesmente porque você não pode mais colocá-lo no mercado.

Então, o ponto principal da "contracultura" das ruas é irrelevante? Não há mais rebelião? As marcas ganharam?

Ainda existe e é muito relevante. Apenas alguns deles que ainda têm suas próprias mentes e não são afetados pelo hype da mídia social. As marcas estão jogando forte para se manterem relevantes.

A Louis Vuitton processou a Supreme para interromper a produção e a venda do deck de skate LV. Vale ressaltar que, em vez da paleta de cores marrom, a Louis Vuitton agora adotou a cor vermelha da Supreme. Além disso, um deck Supreme 2000 LV original acaba de ser vendido no eBay por US $ 10.000. Bata isso com um pedaço de pau.

A necessidade de apelar para a geração mais jovem não é exclusiva da moda, a indústria relojoeira também está passando por agitação e renovação

De fato, atingir a próxima geração (se não uma geração mais jovem) de consumidores bem financiados não é um fenômeno exclusivo da indústria da moda. A indústria de relógios também está apenas saindo de um dos períodos mais longos de contração do mercado na história recente.

Em 2016, a Patek Philippe deixou as línguas tremerem ao lançar o mais "improvável relógio Patek Philippe" de todos os tempos - o Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Segundo o CEO Thierry Stern, a nova novidade foi criada para chamar a atenção de uma geração de novos consumidores de relógios que "não estavam interessados ​​no relógio de seu pai", embora a marca tenha atraído críticas por sua similaridade com a oferta de outra manufatura, a O tempo de viagem do piloto de Calatrava foi um sucesso comercial, tanto que, neste ano, a Patek Philippe lançou a edição limitada dos EUA 5522A Pilat's Calatrava como parte das comemorações da Grande Exposição de Arte da Relojoaria. E não é apenas Patek Philippe, marcas como Corum também estão começando a atrair um público mais jovem com divertidos relógios Bubble e colaborações com designers.

A verdade é que, quaisquer que sejam as realidades comerciais de qualquer setor, sempre haverá um apelo à clareza por “honestidade” e um enraizamento na marca. Por enquanto, em um mercado altamente cínico, não há dúvida de que as colaborações são sucessos comerciais. Mas resta saber se as colaborações são o caminho a seguir, afinal, ainda há uma demanda por autenticidade. Claro, haverá uma demanda por itens Supreme da Louis Vuitton, mas há uma boa chance de que seus aficionados puristas de streetwear que normalmente fazem fila fora da capitânia da Supreme em Nova York não sejam as mesmas pessoas que estão na fila das lojas da Vuitton. Esses rebeldes fazem um produto não sensacionalizado "hype" em virtude de seu poder como criadores de tendências, em vez de seguidores de tendências , eles são os templários do conceito de credibilidade nas ruas.

Dito isto, vivemos em uma era muito singular, em que as grandes marcas deixaram de odiar a besteira e as abraçaram; No entanto, a besta hipófila fica separada de uma nova criatura - a besta alta; esta Hautebeast está em todos nós (pelo menos amantes de artigos de luxo e produtos de prestígio).