Chianti continua aumentando após 300 anos

No início do século 18, a venda de garrafas falsificadas de vinho Chianti para a sempre sedenta Inglaterra se tornou tão abundante que os nobres comerciantes locais se sentiram compelidos a agir.

Trezentos anos atrás, no sábado, Cosimo III, grão-duque da Toscana, emitiu um decreto declarando que o vinho chianti só poderia ser produzido dentro de uma área designada entre as usinas renascentistas de Florença e Siena.

Nasceu a primeira denominação de vinho legalmente aplicável do mundo. O decreto do duque Medici definiu uma área de 70.000 hectares (175.000 acres) que agora produz 35 milhões de garrafas por ano de chianti classico.

Oitenta por cento deles são exportados para cerca de 100 países e a reputação da região tem crescido desde os anos 80, tornando-o um ímã para os peregrinos do vinho.

Bebendo um copo de classico riserva no bar de vinhos Enoteca Falorni e comerciante em Greve in Chianti, Diya Khanna diz que sua viagem foi uma grande surpresa.

“No Canadá, você pensa no chianti como um tipo de vinho, mas se você vem aqui, aprende o que realmente é. Existe uma variedade de estilos ”, disse o canadense de Berlim à AFP.

"Todos os clássicos que tentamos tiveram esse acabamento suave e aveludado, como uma música suave que termina no final muito, muito bem."

Confusão de marca

Os produtores de Chianti classico há muito lutam contra a confusão entre os consumidores sobre a diferença entre seu vinho procurado e restrito geograficamente e o chianti simples menos distinto produzido em outras partes da Toscana.

Até 2010, um produtor na área do coração definido pelo decreto de 1716 poderia produzir ambos. Mas essa prática foi proibida como parte de medidas para fortalecer a marca classico e seu logotipo, marca registrada do galo preto.

Geralmente, mais leve e mais barato, o chianti comum permanece associado a muitos ao castiçal básico das trattorias italianas da década de 1970 - uma garrafa meio embrulhada em um cesto de palha conhecido como 'fiasco'.

Foi a partir de um fiasco que os papas do século XVI desfrutaram de seus chianti.

Mas o navio arredondado se tornaria um símbolo dos danos causados ​​à imagem internacional da região por um boom impulsionado pelas exportações, no qual a qualidade às vezes era sacrificada pela quantidade.

Enólogo que gosta de rugby

A idéia subjacente ao decreto de 1716 era que as terras e o clima da Toscana se combinaram por séculos com o conhecimento local para garantir que um vinho de chianti tivesse certo estilo e qualidade.

Três séculos depois, essa idéia ainda prevalece entre o grupo eclético de personagens que agora produzem chianti classico.

Mas há também uma nova ênfase nas variações criadas por determinados solos, exposição e altitude - algo que os especialistas em vinho chamam de “terroir” de um site específico.

Com sua barba, gilet e botas de camurça elegantes, Marco Mazzoni parece um fazendeiro cavalheiro vestido por Giorgio Armani.

Mas o dono da pequena fazenda Corte di Valle, perto de Greve, insiste em transformar uvas sangiovese em vinho atraente, não é tarefa para os diletantes da cidade.

"O chão está cheio de pedras e rochas", diz ele. “As videiras precisam sofrer para crescer e prosperar. Isso faz você suar.

Em Querciabella, no outro lado do vale, o estilo do produtor de rugby Manfred Ing é mais bermuda e botas de caminhada, enquanto ele supervisiona a colheita de frutas sangiovese encorajadoras e gordas: 2016 pode ser uma época para recordar, diz ele.

Querciabella está na vanguarda de um incentivo às regras que permitiriam que os produtores clássicos classificassem seus vinhos de vinha única como provenientes de micro-zonas específicas do modelo da Borgonha na França.

Como muitos dos principais Borgonha, Querciabella é cultivada organicamente e de acordo com princípios bio-dinâmicos. Até o uso de esterco é agora evitado em uma propriedade de propriedade do vegan Sebastiano Castiglioni.

"Se queremos continuar produzindo chianti aqui em mais 300 anos, este é o caminho a percorrer", diz Ing, nascido na África do Sul, ao explicar como as culturas de inverno, como foguetes e mostarda selvagem, são usadas para reabastecer o solo da vinha na região. ausência de fertilizantes artificiais.

Paciência grávida

Uma vez preservada pelos homens, outra coisa que mudou em 300 anos é que alguns aclamados chianti classicos são agora feitos por mulheres.

"Somos um clube pequeno, mas em crescimento", diz Susanna Grassi, que desistiu do negócio de roupas íntimas por vinho em 2000, a fim de revitalizar a fazenda da família.

A propriedade de nove hectares de Grassi, "I Fabbri" ("Os Ferreiros"), chega a 680 metros (2.230 pés) de altitude, perto do limite de onde os sangiovese amantes do calor amadurecerão.

Grassi não tem a opção de fazer um vinho poderoso e estruturado. Em vez disso, a ênfase está na elegância e elegância - uma tendência para a expressão de sangiovese pura que ela acha que os enólogos da Toscana estão ajudando a dirigir.

"Acho que as mulheres têm uma sensibilidade diferente quando se trata de vinho", diz ela à AFP. "Talvez seja porque a gravidez nos ensina a esperar, sabendo que o resultado final será" bello "(lindo)."