Minhas Coisas - Manutenção de Livros por Hong Hao. Hong é um artista chinês famoso por suas obras maximalistas

Prefácio do Editor: O minimalismo é uma tendência artística e cultural popular. Como a ascensão de Marie Kondo, é aquela que vai e vem, como os shorts jeans. O maximalismo é uma contra-reação. Obviamente, trabalho na mídia e estou hiper consciente de um mundo saturado por outdoors de neon, anúncios chamativos e podcasts de transmissão ao vivo - não sou avesso ao minimalismo nem sou particularmente perturbado pelo maximalismo; tudo o que peço é que se leia esta peça contribuída com a mente aberta, porque abraçar o maximalismo não significa sucumbir ao "ruído", isso poderia significar evoluir para abraçar o caos e prosperar apesar dele.

Minimalismo vs maximalismo no varejo de luxo. Qual tendência se encaixa melhor no consumidor chinês?

Após a Grande Recessão e uma década de desaceleração econômica, alto desemprego e declínio da atividade econômica, o setor financeiro está finalmente prosperando e a renda média das famílias está em ascensão. As circunstâncias econômicas têm um impacto profundo em nossos hábitos de consumo, e os varejistas de roupas têm lutado com os resultados do declínio econômico. Durante uma década, a confiança do consumidor diminuiu devido à falência ou venda de instituições financeiras de destaque como o Lehman Brothers e o Washington Mutual, enquanto as marcas de luxo estavam ofegando por ar porque entendiam que sua resistência depende da continuidade das instituições financeiras. Segundo a Bain & Company, o mercado de bens de luxo caiu "10% nos EUA e 8% no mundo em 2009". Mas não apenas os consumidores sentiram a pressão de pagar pilhas crescentes de notas. Os grandes varejistas também estavam lutando por causa de seus próprios erros e do cenário desafiador do varejo. Nos anos que permanecem na história como a era do Apocalipse do Varejo, empresas como J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) e Bill Blass (2008) faliram, enquanto J.Crew, JC Penney e Bloomingdale's tiveram que fechar lojas.

Yohji Yamamoto, o designer japonês famoso por suas criações minimalistas, sucumbiu à crise econômica global e pediu proteção contra falência em 2009

Durante os anos de recessão, mesmo os principais consumidores de renda tiveram que adaptar seus hábitos de consumo, e isso gerou um declínio crítico nas vendas. Como os consumidores estavam se reajustando à nova situação, as lojas de moda seguiram o exemplo, propondo mais restrições, coleções básicas. Em 2008, no auge da Grande Recessão, Hope Greenberg, diretora de moda da revista Lucky, destacou que “não parece certo mostrar coisas que são excessivamente opulentas ou imersas em luxo, à luz de tudo o que está acontecendo no mundo. , "Enquanto para o Miuccia Prada o minimalismo se tornou uma opção atraente" porque provavelmente houve muito glamour e nudez óbvios na moda ". Ao mesmo tempo, para Sally Singer, da Vogue, as coisas estavam claras. O mundo estava passando por momentos problemáticos e esses eram "tempos muito instáveis". Ela disse que “designers de moda são receptores; eles têm antenas refinadas e sai nas passarelas ”. Por isso, uma estética minimalista e elegante se tornou representativa daquela década. O estilo das ruas era menos experimental, definido por uma paleta de cores restrita, onde itens básicos de guarda-roupas, como camisas brancas e jeans, se tornaram itens básicos da moda. Os compradores de luxo optaram por designs discretos em vez de exibir sua riqueza por meio de excessos, ornamentos e logotipos.

O abraço de Gucci ao maximalismo e o ressurgimento subsequente estão correlacionados?

A ascensão do minimalismo

Foi a década de Phoebe Philo na Celiné, a ascensão da Apple e suas lojas organizadas, o retorno do pai do minimalismo Helmut Lang dos anos 90 e a ascensão de designers que atraíram o anonimato deliberado como Comme des Garcons e Jil Sander. Mas depois de uma década de restrições e elegância sutil, a moda abraçou a frivolidade, o materialismo, a exuberância, as cores ricas e os desenhos ornamentados. Graças a casamentos transnacionais, nações multiétnicas, a economia forte, o recém-eleito presidente dos EUA e sua ideologia maximalista, e a ascensão do novo super consumidor na China, o maximalismo assumiu. Esse fenômeno alto e colorido tomou conta das passarelas internacionais. Uma tendência alegre e eclética, perfeita para a era "InstaAge", tornou possível o retorno do maximalismo. Designers locais como Johanna Ortiz, Monique Lhuillier e Leal Daccarett foram catapultados para os holofotes, graças aos seus estilos ornamentados pesados, paixão por babados e amor por cores fortes. Ser discreto não era mais uma opção, pois o mundo inteiro gritava com fervor por otimismo e individualidade. O rosa milenar estava em toda parte, enquanto o público da moda adotava uma filosofia inclusiva. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas e Roberto Cavalli reviveram o mantra do mais-é-mais e nos deram uma estética chamativa e abrangente. No mundo do luxo, o patrocinador do movimento de ressurgimento maximalista se tornou o diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele.Seus projetos expressam individualismo, extravagância e excentricidade, e Kering renovou a marca sob a equipe de Marco Bizzari- Alessandro Michele. Devido ao novo modelo de liderança, a Gucci se tornou a marca mais vendida no portfólio da Kering. De acordo com a declaração de renda anual de Kering em 2018, a Gucci bateu recordes ao ter um "crescimento excepcional de 36,9%" e receitas superiores a 8 bilhões de euros. A região Ásia-Pacífico teve um crescimento de 45,0%. No geral, isso mostra que, mesmo que a desaceleração econômica da China seja alarmante para casas de luxo, o grupo Kering não perde força. O sucesso de Kering e Gucci tem muito a ver com seu marketing para a geração do milênio e os consumidores da geração Z. Os "clãs Moonlight" (jovens consumidores chineses que gastam todo o seu salário em itens de luxo) são famosos pelo apetite por produtos de luxo, e a nova direção criativa da Gucci responde às suas necessidades. Devido a notáveis ​​avanços tecnológicos e o uso de plataformas de mídia social, essa geração adotou uma forma mais visual e sensorial de maximalismo. Esses nativos digitais constroem e expressam sua moda e identidade social através de roupas elaboradas e tentam eclipsar seus pares adquirindo as mais recentes roupas e acessórios. Sua busca contínua por novidades os leva a consumir moda e tendências a uma velocidade irracional. Depois de encher o guarda-roupa com o básico (por exemplo: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag e Hermès Birkin), eles se movem em direção a peças novas e fugazes. Essa tendência maximalista está enraizada na ascensão da China como potência econômica, militar e política.

Nativo de Guangzhou, o rótulo homônimo de Vivienne Tam abraça o maximalismo

Tendências maximalistas chinesas

De acordo com o The Diplomat, o "novo espírito de maximalismo" da China é "alimentado pela crença de Xi em um renascimento da China", sendo um desvio da "advertência de Deng Xiaoping" para "manter um perfil baixo" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). À medida que a China alcança o status de uma grande potência global, expandindo sua esfera de influência, os consumidores chineses se tornam nacionalistas e orgulhosos de suas raízes culturais. O rótulo “made in China” não é mais descolado ou sinônimo de produtos baratos e de baixa qualidade. Símbolos culturais, estampas expressivas (dragões) e cores fortes (vermelho e amarelo) que simbolizam a identidade específica do consumidor chinês tornam-se declarações de moda contemporâneas. Essa ousadia e exuberância se traduz também na moda, onde, em vez de mensagens subestimadas, os designers propõem designs ecléticos de vanguarda. O DNA tecnológico e inovador da China também está estimulando a experimentação. Em 2017, a empresa chinesa PEAK Sport apresentou a primeira bota de basquete impressa em 3D do mundo e, usando computação em nuvem, robótica e tecnologias de ponta, os fabricantes locais aprimoraram seus recursos de fabricação digital. Além disso, há o plano "Made in China 2025" (MiC2025) com seu plano ambicioso. Da IA à tecnologia de impressão 3D, o setor de fabricação do país será revolucionado pelo uso de máquinas e robôs computadorizados de ponta. Esse plano de mudança de jogo tem o potencial de atrapalhar o setor de luxo e a China entende muito bem sua vantagem competitiva. Além disso, empresas estrangeiras com um potencial de longo alcance sugerem as capacidades da China ao trazerem seus produtos e serviços inovadores ao mercado asiático. Por exemplo, a Allbirds Inc - a startup californiana de tênis que assolou o Vale do Silício, está abrindo as primeiras lojas na China e está em parceria com a Alibaba para vender sapatos na plataforma Tmall. De acordo com Tim Brown, co-fundador e co-CEO da Allbirds, a empresa está ansiosa para trazer a “sensibilidade do projeto e a inovação premium de materiais naturais para a China”. Allbirds é uma das startups estrangeiras que esperam deixar uma marca na China. Essas nuances deixaram uma marca no setor de varejo chinês, mudando a abordagem artística em direção ao maximalismo. Além disso, o desejo de emoção, conectividade e alegria levou a moda chinesa a uma época de opulência e sobrecarga sensorial. Essas nuances deixaram uma marca no setor de varejo chinês, mudando a abordagem artística de volta ao maximalismo. Além disso, o desejo de emoção, conectividade e alegria levou a moda chinesa a uma era de opulência e sobrecarga sensorial. Particle Fever, Vivienne Tam e Christine Lau rejeitaram a simplicidade em favor de uma mistura de elementos excêntricos e audaciosos.

Febre de partículas TMall Show, China

Particle Fever é uma marca de luxo que é contemporânea por causa de sua abordagem moderna de conforto e estilo. Os desenhos coloridos são perfeitos para as meninas chinesas que gostam da aparência de “modelo de folga”. As estampas arrojadas e as cores poderosas representam uma celebração do maximalismo, sendo a escolha ideal para quem optar por roupas ativas em vez do glamour da velha escola. Natural de Guangzhou, Vivienne Tam é a rainha da auto-expressão e distinção. Para Tam, o mantra “mais é mais” se encaixa como uma luva, e ela adota gráficos e tons fortes com uma facilidade que fez Vogue afirmar que The Color of Love Collection era “uma explosão alegre de estampas e cores”. Christine Lau é tudo sobre estampas não convencionais e desenhos divertidos. Suas roupas são atrevidas e elegantes, muito alinhadas com a estética mangá.

À medida que os designers locais se tornam menos restritivos e mais experimentais, eles reforçam um mantra minimalista atraente para os jovens consumidores chineses.Por outro lado, os jovens consumidores refletem essa corrente nas tendências de estilo de rua que se tornam mais visionárias e exageradas. A relação simbiótica entre as estrelas do estilo de rua e os estilistas locais contribuiu para a passagem do streetwear e o renascimento dos logotipos chamativos. Dadas essas circunstâncias, não é surpresa que os millennials chineses tenham deixado os dias de minimalismo discreto no passado.

Sobre o autor: Adina Laura Achim é campeã da ONU para o Empoderamento das Mulheres pela Mudança, autora, jornalista e executiva de Relações Públicas. Seu trabalho editorial apareceu em algumas das publicações de moda e estilo de vida mais celebradas do mundo: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) e foi traduzido para inglês, romeno, espanhol, esloveno, búlgaro, armênio e russo.