Expedição a bordo do super iate "Latitude", explorando o Ártico norueguês

Após duas passagens consecutivas pela famosa Passagem Noroeste em 2014 e 2015, fiquei completamente fascinado pela maravilha das regiões árticas. Eu só ouvira falar do arquipélago de Svalbard, mas quanto mais eu lia e aprendia, mais me tornava determinado a passar pelo menos mais um verão no Ártico, mas desta vez no Ártico Norueguês.

Embarcamos no Latitude em 8 de julho de 2016 em Estocolmo, Suécia e após um pequeno cruzeiro para Copenhague, onde recebemos alguns convidados, viajamos para Bergen, no sudoeste da Noruega. De Bergen, passamos o resto do mês de julho para navegar lentamente pela costa oeste da Noruega, explorando fiordes como o fiorde de Geiranger e o Trollfjord, até o arquipélago de Lofoten, conhecido por sua paisagem distinta com montanhas dramáticas que levam a baías protegidas e até Tromsø no norte da Noruega. Tromsø é conhecido como o centro cultural acima do Círculo Polar Ártico e é um destino popular para ver as luzes do norte.

Depois de alguns dias em Tromsø, partimos para atravessar o Oceano Norte até o arquipélago de Svalbard, também conhecido como Spitzbergen. No caminho para Svalbard, paramos em uma pequena ilha chamada Bjørnøya, também conhecida como Ilha dos Ursos. Bjørnøya é um santuário natural de pássaros com falésias altas, onde você encontrará colônias de nidificação de Auks, Kittwakes de pernas pretas, Guillemots e papagaios-do-mar. Bjørnøya raramente é visitada por navios que passam, e nunca há viagens turísticas a Bjørnøya. No entanto, encontramos os restos de um barco de pesca russo cuja tripulação estava festejando, depois ficamos bêbados e aterramos seu barco, que agora é uma parte permanente da ilha.

Após uma parada de dois dias em Bjørnøya, principalmente devido ao clima, partimos para Svalbard e sua principal cidade de Longyearbyen, onde chegamos em 3 de agosto. Longyearbyen é considerada a capital de Svalbard, e com uma população de pouco mais de 2.000 habitantes, é definitivamente o centro de atividade dentro do arquipélago. Existem museus, boas compras, galerias e uma boa infraestrutura para apoiar as atividades turísticas. É bastante notável, considerando o tamanho da população. Existe até um restaurante com estrela Michelin e um pub classificado como o 6º melhor bar do mundo! A alta temporada deve receber muitos turistas.

Algumas semanas antes de chegarmos lá, entramos em contato com Jason Roberts, que trabalha em Svalbard e trabalha com Sir David Attenborough nos últimos 30 anos para produzir documentários como Frozen Planet, Human Planet etc. Jason foi muito útil e sugeriu que levássemos um de seus colegas, Einaar, um jovem norueguês, para a viagem. Esta foi a melhor decisão que já tomamos porque o conhecimento da Einaar sobre o arquipélago e sua vida selvagem era indispensável. Como um bônus adicional, ele tinha uma personalidade agradável e se dava bem com todos a bordo. Para quem planeja visitar o Ártico, eu recomendo fazer contato com Jason Roberts Productions em Svalbard.

Tivemos alguns convidados que nos deixaram no dia 9 de agosto, então dividimos o plano de cruzeiro em duas partes. O primeiro foi um cruzeiro de cinco dias pela costa oeste do arquipélago e de volta a Longyearbyen. A segunda foi uma circunavegação de 17 dias no sentido anti-horário de todo o arquipélago, incluindo uma viagem lateral para uma ilha muito raramente visitada (nos disseram que éramos o terceiro barco a visitar) ilha chamada Kvitøya e uma breve visita ao gelo do Ártico pacote ao norte de 81 graus de latitude norte.

O primeiro dia nos levou ao Krossfjord no Northwest Spitzbergen National Park. O Krossfjord tem 30 km de extensão, com vários galhos, paisagens espetaculares com inúmeras geleiras e muitos locais de excursões atraentes. Passamos o dia explorando vários fiordes vizinhos, o Möllerfjorden, Mayerbukta e até conseguimos subir em um iceberg flutuando no ramo de Fjortende.

Do Krossfjord, navegamos para Magdalenefjord, que corta cerca de 10 km direto para a costa. Este fiorde é geralmente acessível durante todo o ano e era popular entre os baleeiros no século XVII. Possui uma baía, Trinityhamna, protegida pela península de Gravneset, que oferece um bom abrigo para os navios visitantes. Em 1977, um alpinista austríaco foi morto por um urso polar em Magdalenefjord, e foi aqui que também vimos um grande urso polar masculino, claramente descansando em sua jornada para o norte, onde o gelo havia recuado. Fizemos uma viagem no concurso para Amsterdamøya, em homenagem aos baleeiros holandeses, onde vimos um grande grupo de morsas se bronzeando.

A próxima parada foi no Raudfjord, o primeiro fiorde a leste, enquanto você segue a costa norte de Spitzbergen a partir do canto oeste. Tem cerca de 20 km de extensão, com várias baías laterais com geleiras e águas rasas. Pegamos a proposta e pousamos em Alichamna, onde caminhamos por cerca de 14 km em terreno muito rochoso até o outro lado do fiorde, onde acendemos uma enorme fogueira com madeira flutuante antes que a proposta chegasse e nos pegasse. Todo mundo dormiu muito bem naquela noite!

Em 7 de agosto, fomos a Trygghamna e levamos o concurso para Alkepynten com suas espetaculares falésias de 100m de altura, ideais para nidificar colônias de pássaros. Fomos até lá para ver se poderíamos encontrar e fotografar a raposa do Ártico, conhecida por permanecer na base dos penhascos para pegar qualquer jovem guillemote ou auks que tentassem seu voo inaugural, mas que não conseguiram chegar até o mar!

Esses pássaros oferecem a última chance para as raposas esconderem alguma comida para o inverno.Infelizmente, não vimos nenhuma raposa naquele dia, apesar de termos encontrado algumas renas.

No último dia, antes de voltar para Longyearbyen para deixar alguns convidados que partem, paramos em Pyramiden, uma cidade deserta originalmente construída pelos russos para uma operação de mineração de carvão. Quando a mineração de carvão se tornou antieconômica, eles simplesmente abandonaram a cidade em 1998 e agora ela se parece com uma cidade fantasma, mas com um hotel em operação com seis russos que moram lá. Na verdade, fomos e tomamos uma bebida de vodka russa no bar. De Pyramiden, visitamos uma geleira próxima, onde fomos capazes de subir e caminhar pelo corpo da geleira em um canal de água derretida. É uma experiência bastante singular, pois estamos cercados por um túnel azul-gelo de gelo glacial. Do outro lado, conseguimos chegar ao topo da geleira de onde obtivemos boas imagens e fotos de drones.

Depois que nossos convidados partiram em 9 de agosto, ficamos em Longyearbyen por alguns dias, porque o tempo na costa leste do arquipélago, para onde estávamos indo, havia ficado desagradável. Em Longyearbyen, fizemos alguns passeios, visitamos os museus árticos, fizemos algumas compras e experimentamos todos os seus restaurantes.

Partimos de Longyearbyen no dia 11 de agosto às 19h e chegamos a Bellesund às 1h30. Bellesund é a entrada para um sistema de fiorde com várias ramificações que se estendem até 80 km para o interior. Fizemos uma longa caminhada até duas cabines de caça no acampamento Milar. Este foi o nosso dia de sorte, pois, além de muitas renas e alguma ação com dois espetos que constantemente nos atacavam e nosso zangão, também encontramos uma mãe raposa do ártico com três filhotes. Passamos várias horas fotografando-os com nossas câmeras e o drone.

Em 13 de agosto, viajamos para Hornsund, o fiorde mais ao sul do arquipélago de Svalbard e alguns pensam, o mais bonito. Possui oito grandes geleiras com frentes de parto apoiadas por montanhas muito impressionantes, incluindo Horsundtind, a terceira montanha mais alta do arquipélago. A combinação de picos e geleiras fornece algumas paisagens espetaculares. Pegamos nosso concurso e visitamos geleiras em Bergerbukta, Brepollen e Storbreen e caminhamos para uma incrível formação de rochas que só podem ser descritas como um Stonehenge do Ártico. Ao longo do caminho, vimos mais renas e uma raposa.

No dia seguinte, planejávamos ir para a ilha de Edgeøya, que tem alguns penhascos de nidificação de pássaros, onde se sabe que os ursos polares escalam quando a comida é escassa, que comem ovos e filhotes dos ninhos. Infelizmente, o tempo estava ruim e não teríamos encontrado uma ancoragem segura em Edgeøya, então pulamos e seguimos para Barentsøya e Dorstbukta, onde vimos dois ursos polares caminhando na praia.

Um dos momentos mais memoráveis ​​da viagem foi a visita a Viberbukta e a viagem por todo o gelo impetuoso até a imensa geleira Brassvell, que faz parte de um sistema de geleiras constituído por 170 km de falésias. Tinha várias cachoeiras enormes saindo do topo da geleira, proporcionando uma visão verdadeiramente inesquecível.

Em 16 de agosto, começamos a chegar à “Ilha Branca”, Kvitøya, mas no caminho decidimos fazer uma parada na ponta norte de Storøya. Essas duas ilhas são os pontos mais remotos do arquipélago, dos quais Storøya, a ilha menor, tem apenas 40 km2 de área. Chegamos às 21:30 e saímos para uma pequena exploração com o concurso. Como se viu, foi muito oportuno porque avistamos dois ursos polares e um deles bem perto de alguma morsa. Foi tão interessante que só voltamos ao Latitude depois das três da manhã. Essa era a vantagem do sol de 24 horas, poderíamos fazer o que quiséssemos, a qualquer hora. Passamos um dia extra em Storoya antes de continuar em Kvitøya. Aproximadamente 99% de Kvitøya, que tem 700 km2 de área, é coberto por uma calota de gelo e existem apenas três porções muito pequenas que não têm gelo. Fizemos nossa primeira parada em Andréeneset, um dos pontos sem gelo, mas havia muito swell e, apesar de termos visto alguma morsa e um urso polar morto, seguimos para o extremo nordeste da ilha para Kræmerpynten, onde passou dois dias.

Enquanto estávamos em Kvitøya, fizemos algumas caminhadas e exploramos com a proposta. Havia muito gelo na água e muitas mães de morsas com seus bebês pequenos. Também vimos quatro ursos polares (dois dos quais nos perseguiram quando estávamos caminhando na geleira!) E também três ursos polares mortos. Os ursos morreram de fome ou talvez de ferimentos sofridos enquanto tentavam atacar as morsas. Mães de morsas com filhotes podem ser muito perigosas e atacarão e ferirão ou matarão ursos polares. No final de uma caminhada, quando chegamos ao topo da geleira, descemos para uma das áreas sem gelo em Kvitøya e acendemos uma fogueira. Era tão agradável e quente com um céu azul que decidimos fazer um churrasco junto à fogueira. O chef pegou o bote para voltar para Latitude para pegar a comida e os suprimentos e, enquanto esperávamos por ele, um grande urso polar masculino apareceu bem perto de nós. Aparentemente, ele saiu da água do outro lado, onde provavelmente estava tentando caçar morsas ou focas. Ele ficou bastante curioso e começou a se aproximar de nós, então tivemos que abandonar nossos planos para o jantar de churrasco. Ele forneceu algumas ótimas oportunidades fotográficas durante a próxima hora, e então voltamos ao Latitude, quando ele subiu a geleira quase exatamente no mesmo caminho que seguimos descendo. Kvitøya foi claramente o ponto alto da viagem e lamentamos deixá-la, mas o tempo começou a mudar e queríamos ver se conseguiríamos chegar à plataforma de gelo polar a cerca de 160 quilômetros ao norte do topo do arquipélago de Svalbard.

Saímos de Kvitøya no dia 20 de agosto, em um denso nevoeiro e com pouca visibilidade.Foi difícil devido à presença de muito gelo na água. Chegamos à plataforma de gelo polar cerca de 20 horas depois e depois passamos dois dias no gelo. É impossível ancorar lá em cima, já que a água é muito profunda, por isso desenvolvemos uma técnica em que simplesmente nos "engatamos" em um grande bloco de gelo e depois flutuamos com ele. Nós até conseguimos descer em um bloco de gelo e tirar algumas fotos, enquanto as meninas pulavam, e duas pessoas estavam de guarda com rifles no caso de um ataque de urso polar !! Foi uma experiência incrível.

Deixamos a plataforma de gelo em 23 de agosto e navegamos para a área de Woodfjord e para o Liefdefjord, que é muito popular entre os visitantes por causa de sua extraordinária beleza natural e muitas opções de excursões. Depois de ancorarmos perto de Sørdalsbukta, visitamos a geleira de Mônaco e, depois do jantar, levamos o concurso para uma extraordinária “praia” sob uma imensa montanha vermelha. Fizemos uma fogueira e marshmallows assados ​​e assistimos a mudança de cores enquanto o sol se movia lentamente de um lado para o outro, sem nunca se pôr. Enquanto estávamos sentados perto do fogo, uma raposa do Ártico levantou a cabeça por cima da elevação, mas era tímida demais para se aproximar. O cheiro da comida era talvez demais para ele não ao menos dar uma olhada. Essa fogueira sob a montanha vermelha foi outro dos eventos inesquecíveis da viagem!

Depois de deixar Liefdefjord em 24 de agosto, encontramos mares bastante agitados e mau tempo, então nos escondemos e nos abrigamos no Magdalenefjord, na costa oeste, onde havíamos feito a primeira parte da viagem. Depois que o tempo melhorou, partimos e seguimos para Ny Alesund, um dos assentamentos que ainda é usado por estações de pesquisa criadas por muitos países, incluindo China, Japão, Índia, Itália e coordenadas pelo Instituto Polar Norueguês. Ny Alesund é o ponto mais alto da habitação humana na terra e é um dos locais mais importantes da história da exploração do Polo Norte. Durante o verão, cerca de 150 cientistas de diferentes países trabalham lá coletando dados sobre gelo ártico e vida selvagem. A população permanente é de apenas 40 pessoas que ficam lá o ano todo.

Depois de passar um pouco mais de um dia em Ny-Ålesund, finalmente retornamos a Longyearbyen, muito conscientes de que havíamos acabado de realizar o que poucos haviam feito antes: uma completa circunavegação do arquipélago de Svalbard com uma parada na plataforma de gelo polar . O Latitude agora está mais próximo do Polo Norte do que qualquer outro iate particular. Quando paramos no bloco de gelo, estávamos a 400 milhas do Polo Norte.

Este artigo foi publicado pela primeira vez no Yacht Style 37.